Comment les « jolies robes » d'une petite fille sont devenues l'un des cadeaux les plus importants pour le Met

Sandy Schreier dans sa maison du Michigan. Schreier a fait don de sa collection de robes de couture et de créateurs au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art. (Ali Lapetina/ForLivingmax)

SOUTHFIELD, Michigan - Regardez! s'exclame Sandy Schreier, les yeux écarquillés et la voix un cri rauque. N'est-ce pas incroyable ? C'est Saint Laurent. Sa série russe.

Schreier se tient dans le salon de son bungalow en briques rouges dans la banlieue de Détroit, tenant l'un des exemples les plus exquis et les plus influents au monde de design de mode moderne : un ensemble de la collection haute couture d'Yves Saint Laurent de 1976 inspiré par les Ballets russes. Le style de celui-ci, avec la jupe ample et le gilet garni de fourrure, est une pure extravagance. La technique de construction, faite à la main avec un savoir-faire acquis au fil des générations, est précise. Les couleurs - un appariement improbable de vert émeraude et de cabernet - sont luxuriantes et appétissantes. Et son inspiration fut, à l'époque, une révélation, contribuant à étendre la résonance culturelle de la couture bien au-delà de sa ville natale parisienne.

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C'est une soirée russe. Regarde! J'ai le chapeau turban. C'est le chemisier. Regardez le coloris. C'est de la zibeline russe. Cela ressemble à du vison mais c'est de la zibeline russe, poursuit Schreier, la beauté de chaque composant la submergeant comme un coup de dopamine. Le gilet, la ceinture et il y a un chapeau turban que je n'ai pas sorti du stockage. Et la ceinture est comme, ici vous pouvez voir. Je veux dire, regardez ces couleurs ensemble. N'est-ce pas beau ?

Oh, oui, le Saint Laurent est magnifique, plus époustouflant que les photographies n'ont jamais vraiment capturé. C'est aussi assez précieux. Aux enchères, sur la base de ventes similaires, il pourrait éventuellement rapporter environ 60 000 $.

La Russe fait partie d'une collection raréfiée de 15 000 objets liés à la mode que Schreier a rassemblés au cours de sa vie : vêtements, accessoires, photographies, dessins. Elle a promis 165 de ces articles au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, un cadeau, a déclaré Andrew Bolton, le conservateur en charge, qui comblera les lacunes dans le vaste récit des chefs-d'œuvre de la mode de l'institution.

Il s'agit de l'un des plus importants dons de costumes privés de l'histoire récente. Peu de collectionneurs ont les moyens de surmonter les obstacles liés au maintien de la mode, qui peuvent être facilement endommagés par la lumière et les fluctuations de température et d'humidité.

Pour marquer sa singulière générosité, À la poursuite de la mode : la collection Sandy Schreier ouvre le 27 novembre et se poursuit jusqu'au 17 mai au Costume Institute de New York.

L'exposition peu commune se distingue parce qu'elle n'est pas fondée sur le style personnel d'un individu - comme l'étaient Rara Avis: Selections From the Iris Barrel Apfel Collection de 2005 et Nan Kempner: American Chic de 2006. Schreier a collectionné des vêtements qui lui plaisaient personnellement, mais pas parce qu'elle avait l'intention de les porter. Ce ne sont pas des vêtements comme un journal intime.

Schreier a appliqué un œil perspicace et sophistiqué à la mode de la même manière que d'autres ont assemblé un catalogue d'art moderne, de gravures historiques ou de meubles anciens.

Au début, sa collection était intuitive; elle a eu une réaction immédiate à quelque chose. Elle a été attirée par l'art, dit Jessica Regan, qui a organisé l'exposition Schreier. Même si [au fil des ans] elle voulait toujours avoir ce lien immédiat, elle a élargi ses intérêts. Elle a commencé à réfléchir à la façon dont [les dessins] reflétaient une époque. Et elle a développé un niveau incroyable de connaisseur.

Pendant plus de 50 ans, Schreier a acquis le travail des maîtres de la mode : Saint Laurent, Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, Chanel, Charles James, Adrian, Fortuny, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli. Mais elle possède également des fonds de couturiers moins connus tels que les Boué Sœurs, qui étaient actifs à Paris au début du 20e siècle.

Je pense qu'il est important que les gens sachent à quel point Sandy était en avance sur son temps lorsqu'elle a commencé il y a des décennies, dit Regan. Ce n'est pas si inhabituel maintenant, mais lorsque Sandy achetait pour la première fois pour collectionner, il y avait relativement peu de musées qui s'occupaient de collectionner la mode. Elle s'est assurée de la préservation des objets qui auraient été jetés ou perdus.

En effet, Schreier collectionne depuis plus longtemps que le Costume Institute n'a été un département formel au sein du Met, ce n'est qu'en 1959. Sa croyance en la capacité de la mode à s'élever au niveau d'un chef-d'œuvre esthétique et sa certitude de sa signification culturelle ont précédé l'ère d'expositions de mode révolutionnaires au Met, dont l'une, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, a attiré un public plus large que la Joconde et les trésors de Toutankhamon.

Schreier a reconnu le potentiel de la mode des décennies avant que les foules ne commencent à se rassembler.

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'Amoureux' de la couture

Schreier, 83 ans, est grande et mince avec des reflets dorés dans son halo de boucles marron caramel. Elle respire la chaleur du Midwest - amicale et polie mais avec une ferme détermination. Par une douce journée de septembre, elle est vêtue de façon glamour dans un pyjama à imprimé abstrait pêche et bleu de Dries Van Noten; une fleur Molly Goddard bleu cobalt de la taille d'une assiette ; et une bague Missoni dont la pierre orange est la circonférence d'un Oreo. Le goût personnel de Schreier est influencé par son affection pour l'âge d'or des costumes hollywoodiens et les plumes et la poussière d'étoile des Supremes de Motown. Elle aime les robes jubilatoires avec plus de couches qu'un Napoléon, les manteaux brodés pour un raj et les bijoux qui scintillent comme des lingots d'or. Plus que tout, Schreier croit en la capacité de la mode à apporter de la joie.

J'adore les films hollywoodiens, mais je suis entichée de l'art de la mode et de l'art de la couture française, dit-elle. Un costume n'a pas la fabrication, la broderie et le perlage Lesage.

En tant que collectionneuse, Schreier a été attirée par les objets qui l'ont séduite.

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Il devait avoir un charisme interne, explique Harold Koda, l'ancien conservateur en charge du Costume Institute. Il fallait chanter et danser.

Schreier a toujours été un artiste dans l'âme, une star à la recherche d'une scène. Mais comme beaucoup de femmes de sa génération, elle est passée directement d'écolière à épouse. Elle sortait à peine de l'adolescence lorsqu'elle a épousé Sherwin Schreier, qui est devenu un avocat plaidant à succès et avec qui elle a quatre enfants.

Schreier n'a jamais eu autant de travail qu'une vocation professionnelle. Son amour pour la haute couture et la haute couture l'a propulsée dans une vie publique qui l'a définie comme à parts égales Zelig, Cendrillon et bouledogue avec un os. Elle a rencontré des stars de cinéma, a dîné au gala du Met et a aidé à intimider la mode dans une quête de conservation sérieuse.

Elle a commencé à collectionner ce qu'elle appelait de jolies robes lorsqu'elle était enfant à Detroit – l'animal de compagnie des mondains de la région qui fréquentaient l'avant-poste local du grand magasin de luxe de New York Russeks, où son père travaillait comme chef fourreur.

Je ressemblais à la petite Shirley Temple et j'ai des photos pour le prouver, dit Schreier. Je l'ai vraiment fait parce que mes cheveux ont toujours été bouclés et que le personnel m'a fait beaucoup de bruit. Et j'ai vu un magazine Vogue pour la première fois chez Russeks. Je suis devenu fou furieux en voyant les photos dans les magazines.

Quand la clientèle de papa, qui étaient les épouses des titans de l'automobile, m'a vue assise par terre en train de regarder les photos dans les magazines de mode, ils ont dit : ' On va t'envoyer des cadeaux, chérie. ' Et ils ont commencé à envoyer leur couture non portée. ou porté une fois ou rarement la couture pour moi comme cadeau en pensant que je jouerais à me déguiser. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais, jamais porté quoi que ce soit de ma collection.

C'est un enfant exceptionnel et têtu qui est doué d'un assortiment de haute couture et qui s'abstient de le porter, mais le traite plutôt comme un tableau ou une sculpture et le met de côté pour l'admirer et le considérer. Mais il n'y a pas grand-chose d'ordinaire chez Schreier.

Au moment de son mariage, elle avait collectionné des milliers d'objets de mode. Jeune mariée, accompagnant son mari en voyage d'affaires, elle visitait les musées locaux où qu'elle se trouve parce qu'elle aimait regarder les vêtements des peintures, parce que la créativité l'inspirait et parce qu'elle voulait que la mode soit formellement élevée.

Je suis devenu une peste et j'appelais les directeurs de musée. Je trouverais leur nom et je les appellerais au téléphone, dit Schreier. J'allais même dans de petits musées qui se trouvaient dans de vieilles maisons, et je demandais à parler au directeur et lui disais : « Avez-vous déjà pensé à faire de la haute couture ? » Je ne savais pas si les directeurs connaîtraient le mot couture . J'ai donc appelé ça des « expositions de haute couture ». Et je dirais à quel point c'était important.

Dans les années 1970, elle et Sherwin ont effectué leur premier voyage à l'étranger - à Londres - où elle a découvert le Victoria and Albert Museum. La mode : une anthologie de Cecil Beaton était exposée. L'influent photographe mondain avait monté une exposition de haute couture.

C'était la première exposition de costumes que je voyais de ma vie, se souvient Schreier. Je ne savais même pas qu'une telle chose existait. Et j'étais tellement excité et je suis devenu fou furieux. J'ai dit : 'Regarde ! Je possède ça. Je possède ça. Je possède ça.' Une grande partie de ce qui était dans l'exposition, je possédais déjà.

Mary Ballard, restauratrice de textiles à la Smithsonian Institution, travaillait auparavant au Detroit Institute of Arts, où elle a rencontré Schreier. Ballard l'a conseillée sur la meilleure façon de maintenir sa collection croissante, et elle a été émue par les sermons de Schreier sur la gloire de la mode.

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[Sandy] aimait beaucoup Poiret et j'ai regardé la couture et la couture était terrible, et elle a dit: 'Ce n'est pas important, c'est la qualité de l'art et de l'expression créative', dit Ballard. C'est un trésor national, mais on pourrait aussi l'appeler un rouleau compresseur. Cela dépend simplement de l'endroit où vous vous trouvez.

Au début, la collecte était facile et peu coûteuse. Elle a trouvé Fortunys dans des magasins vintage poussiéreux ; elle a acheté des accessoires Lanvin et Balmain dans des brocantes pour quelques centimes. Les femmes riches qui en avaient fini avec les robes après une saison ou deux les ont transférées à Schreier. Les vêtements, tous les vêtements, étaient considérés comme jetables ou recyclables. Elle se souvient encore de la demi-douzaine de robes en dentelle Jeanne Paquin qu'elle a ratées un seul jour lorsqu'elles ont été mises aux enchères à Detroit.

Quelqu'un les a achetés pour en faire des antimacassars, dit Schreier, sa voix s'élevant d'indignation. Savez-vous ce que c'est ? Ce sont de petits napperons, des napperons en dentelle que les femmes mettraient sur la chaise de leur mari derrière leur tête pour que le produit qu'elles utilisaient pour leurs cheveux ne se dépose pas sur le rembourrage.

Le lendemain matin, je suis allé au téléphone et j'ai appelé et demandé le nom de celui qui les avait achetés. Les cinq ou six robes de couture ont été vendues pour quelque chose comme 20 dollars. Pas 20 dollars pièce. Vingt dollars pour le lot. C'était trop tard.

Schreier crie maintenant : Elle les avait tous coupés en morceaux !

Dans les années 1980, Schreier n'était plus en concurrence avec des femmes au foyer qui ne savent rien et font elles-mêmes. Elle enchérissait contre des musées lors de ventes aux enchères de premier plan. Elle payait pour un stockage à température contrôlée hors site, du papier sans acide et un niveau d'assurance qui pourrait être attribué à une peinture de maître ancien. La mode était devenue un passe-temps extrêmement coûteux.

Sherwin a déclaré: 'Il est temps que vous commenciez à gagner de l'argent afin que, si vous voulez avoir cette habitude, vous puissiez prendre en charge votre habitude vous-même', explique Schreier. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à y penser davantage comme une entreprise.

Schreier s'est imposée comme une experte des costumes hollywoodiens - son autre fascination. Elle a commencé à la télévision locale, s'est diversifiée dans les livres et s'est rapidement retrouvée dans le circuit des conférences pour parler à des groupes commerciaux et à des organisations civiques. Elle ne parlait pas des subtilités de la couture ; elle parlait de légendes du costume comme Edith Head, Theodora van Runkle et Dorothy Jeakins. Elle racontait des histoires sur des stars d'Hollywood qu'elle avait interviewées pour ses concerts à la télévision ou rencontrées à cause de sa chasse à la mode.

L'Amérique centrale n'a jamais entendu parler de Karl Lagerfeld à ce jour. L'Amérique centrale n'a jamais entendu parler de personne d'autre que Chanel, dit Schreier. J'ai pensé : 'Je dois être capable de facturer une bonne somme d'argent [pour les conférences]', et pour ce faire et que les gens s'intéressent vraiment - sont-ils intéressés par Jean Patou, ou sont-ils intéressés par ce que Barbra Streisand porte aux Oscars ou ce que porte Nicole Kidman quand elle court avec Tom Cruise ? C'était une réponse très facile.

Schreier est monté sur scène et en tournée dans un rôle principal : expert d'Hollywood. Et quand elle ne se produisait pas, elle était à la chasse.

Il s'agissait toujours de la pièce suivante, explique Andrew Bolton du Met. C'est juste dans son sang.

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Un cadeau d'amour

Tout a basculé à l'automne 2014. Sherwin, son mari depuis près de 60 ans, qui était malade, est décédé. Il était l'avocat drôle et terre-à-terre ; elle était la rêveuse volubile. Et même s'il ne partageait pas sa fascination pour la mode ou Hollywood, même s'il l'accompagnait rarement aux soirées mode qu'elle aimait, avec tous les doubles bus et table ronde, il faisait autant partie de la collection que Sandy elle-même. .

Ils se connaissaient depuis l'âge de 13 ans. Il l'a aidée à vivre son fantasme. Elle a démêlé la nature mystérieuse de la beauté. Parler de lui la fait pleurer. Ne pas parler de lui est impossible car il est une grande partie de l'impulsion pour son cadeau au Met.

Mon miroir magique me dit que j'ai 29 ans et m'a dit que Sherwin avait 29 ans et que nous allions tous les deux vivre éternellement, dit Schreier. Et quand il est mort, ce fut un choc énorme.

Elle s'attendait depuis longtemps à faire don de sa collection à un musée. Mais maintenant, elle était confrontée à une vérité indéniable : sa propre mortalité. Elle s'était occupée de sa collection comme si c'était son cinquième enfant – et elle avait besoin d'un nouveau gardien. Aucun de ses enfants ou petits-enfants n'était intéressé à poursuivre son travail.

C'est une passion depuis son enfance; c'est indissociable de son identité, dit Koda, qui connaît Schreier depuis les années 1980. En faire don, ajoute-t-il – même en partie – c'est littéralement comme enlever une partie de sa vie.

In Pursuit of Fashion s'ouvre aux amis et à la famille à l'occasion du cinquième anniversaire des funérailles de Sherwin Schreier.

Je ne suis pas une personne religieuse, mais c'est censé l'être, dit Schreier. Nous travaillions, je travaillais dans ce sens. C'était mon fantasme et mon rêve de toute une vie. Et il saura que cela se réalise.

À la poursuite de la mode : la collection Sandy Schreier Du 27 novembre au 15 mai au Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art. metmuseum.org .

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